Cuando el viajero se acerca a la capital de un país milenario, y uno de los más emergentes del mundo, espera encontrar una dicotomía entre modernidad y tradición, y sin embargo no encuentra ni lo uno ni lo otro. Quizás por que Beijing nunca estuvo llamada a ser capital de un imperio, pues está alejada del mar o algún río importante, su ubicación no es céntrica ni sus tierras especialmente fértiles, aún así Beijing lleva siglos ostentando la capitalidad de un gran país posiblemente por su posición privilegiada para la defensa.
Beijing es, lo que no estuvo predestinada a ser y a la vez es víctima de lo que es, quizás sea esta la razón por la que no cumple las expectativas del viajero, y menos hoy en día.

Estábamos en China.

Tras 10 horas de cómodo vuelo gracias a las drogas, aterrizábamos sin incidencias. El calor azotaba y sin embargo el sol no asomaba entre la espesa niebla. Pasamos los controles de rigor, donde siempre nos imaginábamos siendo detenidos. Nos dispusimos a esperar frente a la cinta sin fin a que nuestras mochilas fuera escupidas. Tras escasos 30 segundos asomaron junto con los primeros bultos. ¡El viaje empezaba redondo!. Nos acercamos a la puerta de salida a través de un sobrio y monótono pasillo, las puertas se abrieron y tras ellas decenas de ojos rasgados nos escudriñaron. Eran caras más serias que en el Sudeste asiático. Serios y poco expresivos.

Recorrimos el pasillo acotado por una barandilla de acero hasta el hall principal del aeropuerto. Allí sacamos los primeros 2000Y en el cajero del Banco Chino Agrícola (es el máximo que te deja sacar al día) con una comisión de 1 €. Tras driblar a varios taxistas, como en un campo de rugby, salimos al exterior de la terminal para llegar al mostrador claramente indicado del autobús del aeropuerto. Nuestros mayores temores con el idioma de momento no se habían hecho realidad. De las 4 líneas del autobús optamos por la número 2 que nos dejaba cerca de la parada de metro Xidan en el centro urbano a tan sólo 1`5Km de Tiananmen, y a la misma distancia del albergue.

Pagados los 16Y del billete subimos al autobús cuando casi comenzaba a andar. Tras 45`de viaje comenzamos a asimilar lo que suponía Beijing y China en general: la superpoblación era bestial. 13.000.000 de almas se afanaban por moverse en una ciudad que tan sólo dispone de 2 líneas de metro, pero también la mayor concentración de bicicletas del mundo. Ya en la parada de Xidan, esperaban varios taxis. Sabiendo de antemano que el inglés apenas era hablado ni entendido en China, habíamos impreso el nombre del albergue y su dirección en caracteres chinos. Ya lo aconsejaban todas las guías, lo que no especifican es que su tamaño debe ser GIGANTE, pues no sabemos porque causa los chinos, y más acusadamente los taxistas, son de una agudeza visual muy limitada, y padecen una presbicia supina. Así dos de ellos fueron incapaces de leerlo. Finalmente se acercó otro hombre (taxista alegal) que nos leyó la dirección y nos condujo al hostal por 20Y (era demasiado caro pero aún no habíamos desarrollado y desempolvado la habilidad del regateo). El Far East Hotel es un albergue juvenil en su planta baja (Hotel en las superiores) que está muy limpio y recientemente remodelado con gusto, algo extraño en China. Además permite las reservas por internet. La espaciosa habitación disponía de tres literas con amplias taquillas (donde entraba holgadamente una mochila de 60L) y una mesa con sillas. Todo ello por 60Y la noche. Existen otras opciones más baratas, sin embargo muchas de ellas no disponen de páginas web bilingües donde puedas bajarte su nombre en Chino. Total para ahorrarte 1 €, que es el que luego te timarán en el primer puesto callejero al comprar comida o agua.

Lo primero era coger el billete de tren de Beijing a Xian pues es una línea de alta ocupación y suele ser necesario cogerlo con varios días de antelación. Existían dos caminos para llegar, el fácil a través de las avenidas principales, y el difícil atravesando el hutong. Evidentemente nos decantamos por este último.

Pasear por los Hutong es vivir el Beijing auténtico. Un estilo de ciudad con sus días contados, y que de seguro, se verá fagocitado por las moles de hormigón. Realmente es un drama social e histórico la destrucción de los hutong, sin embargo, hemos de asumir que es un modelo insostenible hoy en día, y que requiere de una fortísima inversión para su adecuación y mantenimiento a los estandares actuales. La estructura básica de los hutong ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos, de hecho recorrerlos no es apto para milindris ni escrupulosos, ya que la suciedad campa a sus anchas. Su complejo laberinto de callejuelas abarca desde calles por donde puede circular un coche, hasta verdaderos pasadizos por donde apenas puede andar una persona. Aquí y acullá se encuentran urinarios públicos ya que los hutong carecen de saneamiento propio. Son fácilmente reconocibles por sus paredes grises, sus letreros en inglés y chino y por su pestilente olor.

Y hemos dado con el tema de los urinarios chinos, que ha llenado páginas y páginas de foros viajeros. ¿Es todo real lo que se lee en esos foros? Desgraciadamente hemos de decir que sí. Pero este tema no es apto para todos los públicos así que merece un enlace a parte.

En nuestro deambular por las callejuelas pudimos comprobar el día a día de una ciudad china. Los hutong son como microciudades. Al andar por sus callejones podemos ver qué es lo que comen, cómo se divierten, en qué trabajan, qué música les gusta....Numerosas cosas nos llamaron poderosamente la atención, como que muchos vivían en sus puestos de venta...o bien su vivienda se transformaba en una tienda, no sabemos que fue primero. Así no es infrecuente ver cualquier tipo de tienda (más las de alimentación) abiertas las 24 horas. Por la noche corren una cortina en la esquina de la tienda y montan un catre para dormir, en el mejor de los casos, pues también te los encuentras durmiendo directamente en el suelo tras el mostrador. Aquí el reciclaje es una forma de subsistencia y ancianos recorren la ciudad de papelera en papelera seleccionando el metal o el plástico. O incluso, esperan o te siguen pacientemente por la calle, a la espera de que termines tu botellín de agua o tu lata de refresco para pedírtela. Los pañales son un artículo de lujo y el acceso al agua a veces es limitado. Así que durante los primeros meses de vida el bebe será transportado por alguno de sus congéneres sentado entre sus antebrazos, de tal forma que las nalgas quedan al aire entre ellos. Suponemos que desarrollaran una habilidad especial para intuir el momento en el que el niño va a cagar pues se paran en la alcantarilla, papelera o jardincito más cercano para que allí se deposite tan preciado tesoro. Si están sentados a la puerta de casa, recurren a un sistema muy cómodo, poner el recogedor o papel debajo para que sea fácil deshacerse de ello . Cuando el niño ya anda, sus pantalones están descosidos en la unión de las perneras de tal forma que no es necesario que sepan desabrocharse, basta con ponerse de cuclillas, los pantalones se abrirán...¡y listo para plantar un pino!

Un sonido constante en las zonas más desfavorecidas serán los escupitajos. A pesar de la intensa campaña de concienciación emprendida por el gobierno para erradicar ésta costumbre, aún está muy arraigada. Así que es mejor acostumbrarse a ese carraspeo, acúmulo de saliva y su posterior sonido expulsivo. Por estos callejones también podemos disfrutar de los intensos olores a comida, de artesanos a pie de calle desempeñando su oficio, ya olvidados en occidente. Las verdaderas timbas a pie de calle que se montan entorno a cartas, o una especie de damas chinas. Si te ven tan solo un poco interesado, entre risas, te invitan a que te sientes con ellos y juegues. Al negar con la cabeza y sonreir conseguirás un estallido de carcajadas de los allí presentes. Paseando por los hutong puedes pasar de la admiración a la repugnancia sin cambiar de calle.

Habíamos llegado a la Estación Principal de Beijing, un auténtico hervidero de gente. Una vez más pudimos comprobar de primera mano el concepto de superpoblación. Aunque en diversas webs indican que hay una oficina para extranjeros en el interior del hall principal, desde la lejanía de la gran muchedumbre que se agolpaba en la entrada nos pareció que era imprescindible mostrar el billete para pasar, y como aquí las cosas cambian de un día para otro.....seguimos un cartel que indicaba "Ticket Hall" hacia la derecha de la estación. En el interior tres de las cuatro paredes estaban ocupadas por taquillas. Entre aquel bullicio era imposible aclararse, al igual que fue imposible que alguno de los trabajadores nos guiara. La indiferencia era absoluta. ¿Seriamos transparentes?. Afortunadamente una alma caritativa viendo nuestras caras desesperadas nos explico en "chininglis" que aquella zona era para trenes de salida inmediata, que debíamos salir a las taquillas dispuestas en el exterior. Así lo hicimos y tras esperar la cola, y a 10 chinos más que se colaron "by the face", la "amable" taquillera nos mandó hacia la izquierda, aunque más bien parecía que nos mandaba a la mierda. Todo eran gritos y aspavientos pero creímos entender: "No señores extranjeros, ésta no es la taquilla adecuada. Deben ir ustedes unas taquillas más allá, por favor, donde otra amable compañera les atenderá encantada, muchas gracias". Lo cierto es que luego nos enteramos que aquellas taquillas eran para los trenes de cercanías y que no podía sacarnos billetes de larga distancia, aunque quisieran.

Una hora más tarde nos encontrábamos bajo un cartel que indicaba "Billetes a todas las ciudades". Estampamos nuestro cuaderno-guía contra el cristal, donde a través de dibujos y caracteres chinos se indicaba el día de salida, el número de tren, y la ciudad (Xian) en chino. La taquillera comprobó que para aquel día era imposible, todos los trenes a Xian en los siguientes 3 días estaban ocupados, sólo quedaban literas blandas para el cuarto día. Resignados paganos los 400Y (el doble de lo presupuestado) y con un día de retraso. De sobra es conocido la dificultad para encontrar tren a Xian con pocos días de antelación.

En nuestro deambular por la ciudad terminamos en un bar tomando una "Tsingtao", la cerveza nacional aunque no la única, y que para los forofos de la Coronita o la cerveza con gaseosa será la delicia en 600ml, pues su sabor y suavidad es parecida. Allí conocimos a un valenciano que llevaba 20 años viviendo en China, y que nos aportó información muy útil e interesante del país, sobretodo para llegar a entender a sus ciudadanos. Estoicamente aguantó y contestó todas nuestras hitéricas preguntas de recién llegados, y nuestros oídos no dejan escarpar ni una sola de sus palabras, que nos ayudarían a entender un país tan diferente como éste.