Pocos lugares gozan de una influencia bíblica tan grande como el Uadi Feiran, el valle más extenso de la península del Sinaí. Fue aquí, según lugareños y estudiosos, donde Moisés golpeó una roca de la que brotó agua para que sus seguidores pudiesen beber. Para los peregrinos y creyentes que acuden a este lugar desde hace siglos, un paseo por el Uadi Feiran es como experimentar uno de los capítulos más significativos del Antiguo Testamento. Probablemente, no
era ésta la razón que me movía a visitarlo, pero sin duda esa combinación de historia y de aventura eran poderosos argumentos. Me había citado con Mohamed en Ras Sudr, un pequeño complejo turístico en la costa oeste del Sinaí, para emprender una ruta de varios días por el desierto. Mohamed se presentó con el traje tradicional beduino, con una gafas de sol último modelo y un 4x4 de marca estadounidense. Quedan ya pocos beduinos nómadas de aquellos que dirigían sus caravanas por el desierto. La mayoría se dedica ahora al floreciente negocio del turismo y a Mohamed en particular no
le iba del todo mal: su flota estaba formada por un par de vehículos y varios camellos. Tras las presentaciones iniciales, abrimos un mapa y trazamos la ruta que nos conduciría por una de las zonas más inaccesibles, remotas y con más historia del Sinaí. A la mañana siguiente, cargados con unas cuantas provisiones y un mapa detallado, ya estábamos listos para emprender la aventura.

Después de dejar la pista principal, nos adentramos en un paisaje árido, rocoso y de una dureza fascinante, una naturaleza vibrante y en estado puro donde la vida parece transcurrir en las condiciones más extremas. Al cabo de unas horas, y cansados del continuo traqueteo y del calor, decidimos hacer una visita a una familia beduina conocida de Mohamed. Su
casa, en medio del desierto, era una pequeña tienda baja, de forma rectangular, fabricada con pelo de
camello y enrollada por los lados para que circulase el aire. Según nos contó la matriarca, Fatima, una parte
de la tienda es para los hombres y los invitados, la otra es para las mujeres y los niños. Nos calienta té al
amparo de un diminuto fuego con la simple ayuda de una tetera metálica. Ni ella ni sus hijas nos habla directamente y Mohamed hace las veces de traductor. Su vitalidad y empuje son envidiables y nos prepara una sencilla cena que sacia
nuestro apetito.

Llevo sólo unas horas en el Sinaí y tengo la impresión de que mi mundo se ha trasladado a una época lejana, de pobladores del desierto, de nómadas que transportan sus pertenencias en unas pocas horas, de historias de una vida cotidiana dura y con escasos recursos, de personas que viven cada día con una energía desbordante. Alrededor de la brasa del fuego compartimos conversación bajo un intenso cielo estrellado y, casi sin darme cuenta, disfruto de un amanecer
rápido e intenso que nos marca el momento de la salida. Y es que en el desierto es el sol el que mide la realidad del tiempo.

Serabit el Jadim
Asomo la cabeza por la ventanilla del coche para impregnarme del aire mítico del Sinaí, un aire puro y seco a veces suavizado por una leve brisa que llega de la lejanía, desde el mar Rojo. Durante unas horas, conducimos entre arena y roca por un paraje que continúa siendo sobrecogedoramente árido, extensiones de piedra que parecen no tener fin, hasta que divisamos a lo lejos una zona rica en minas de turquesa, tal y como me avanza Mohamed, haciéndome repasar nuestro mapa. Es el complejo minero de Serabit el Jadim, un poco más al norte de Al-Tor, antiguamente uno de los lugares más
importantes para los egipcios dentro de la península. Aunque muchos de los antiguos restos faraónicos fueron destruidos en el siglo XIX, en un intento de los ingleses por reabrir el complejo, todavía se…

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